Georgetown

Ya estamos en Malasia. Por el camino hemos conocido a una pequeña troupe con la que llegamos juntos a Penang. Sin duda,  el más curioso es Enrique, un viejo comunista que vive en Bangkok, se va a Filipinas para renovar el visado. Es muy argentino, vivió en Cuba entre otros muchos sitios y tiene unas hijas mulatas estupendas!!! También cuenta historias muy curiosas .... por el nos enteramos de los últimos atentados en el sur de Tailandia, han muerto 7 personas. Nada llega a España.  Más de 6000 personas han muerto en ese conflicto. 

También viene Simón de Alemania, un tipo gigante que habla español y ha venido doblado en la litera. Oscar, un sevillano que ha abierto un garito en Koh Tao y viene a renovar la Visa, dos inglesas y un suizo.... nos venimos juntos a la ciudad, cruzamos el ferry - me prestan los ringgit que no llevo - y buscando alojamiento por la ciudad nos encontramos a un chino en un escarabajo que nos hace una oferta si nos vamos los ocho juntos a sus guesthouse. ... y tras un poco de debate internacional nos animamos y allí nos quedamos. 

Es una shophouse China muy bien conservada, con la tradicional planta alargada, con las habitaciones arriba. Abajo es un poco Kitch, la zona de la shop es zona de estar. Todo muy agradable, tanto que nos vamos a quedar al final una semana o más aquí, el chino me hizo una oferta adicional si nos quedábamos mas tiempo. La guesthouse se llama Decoupage. Tiene  cocina, así que nos hemos regalado una tortilla de patata con vino - el primero desde Helsinki-  para celebrar el fin del Ramadan y desde aquí estoy escribiendo. 

Penang es el nombre de la isla, la capital se llame Georgetown que es donde estamos y la principal razón para venir. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Una de las ciudades colonia de los ingleses junto Singapur o Hong Kong que se desarrollaron y se convirtieron en inglesas de una manera un tanto oscura a través de la Compañía de las Indias Orientales y algunos capitanes aventureros o visionarios, en Singapur fue Raffles y aquí Light. Aún después de estar en el museo de la ciudad no está muy claro como se convirtió en inglesa.

La ciudad me esta gustando mucho, tiene una gran mezcla de culturas, un aire entre cuidado y decadente,  todavia no sobre comercializado, mucha variedad de comida y es fácil de pasear con muchos monumentos visitables,  aunque quizá simplemente andar y  descubir los rincones es la mejor actividad.... y gratis.

Hay dos iniciativas que hacen los paseos más originales. Primero el street art, una serie de murales originales, con parte del dibujo integrado en la pared, están por toda la ciudad y se pueden seguir con un mapa... cuando terminas la ruta se ha ido el día y ya te has localizado en la ciudad.

La segunda se va descubriendo con el paseo, hay instalados 52 estructuras de metal muy originales que explican anécdotas de los orígenes de algunas calles. Están iluminados de noche.

La convivencia de culturas y religiones aquí es mayor que en Toledo, llegan hasta cinco, y llega hasta hoy en día.  Hay chinos, malayos, indios, europeos, ....y convive la religión taoista y confucionista con sus templos, con los musulmanes y sus mezquitas,  templos hindúes y budistas, cristianos y sus iglesias. Cinco religiones e incontables grupos étnicos. Es curioso ver como en una misma calle se pueden ver todas las representaciones en un paseo de 15 minutos.

El grupo principal es el chino, son los primeros que llegaron en masa, y de hecho la única provincia de Malasia que tiene mayoría china. La zona de Chinatown esta en el corazón de la ciudad y es la mas amplia. Los malayos, musulmanes, son el segundo grupo mayoritario, y totalmente mayoritario en el resto del país.  Por cierto estamos en Ramadan.  Los indios tienen su propia Little India, little y different, porque esta limpia y organizada,  aunque huela a curry y suene a bolliwood.  La zona Europea colonial esta más cerca del mar, estan todos los grandes edificios de la organización colonial incluido el fuerte.

Realmente hay muchas combinaciones de culturas y religiones. Hay un grupo muy característico que se llaman Peranakan que se supone que son la mezcla de los primeros inmigrantes chinos con locales malayos, en teoria con sus características especiales que se desarrollan y mantienen en Penang. Igualmente la religion y los templos chinos tienen combinaciones y adaptaciones, incluidos elementos budistas.

Los templos chinos son muy visuales, pero tan recargados que cuesta fijarse en los detalles. Normalmente tienen unos leones como los de los chinos en España que en teoría se inspiran en estos, el león pisando una bola, o el león con cara de perro o de ewok.  En esta zona es donde se suelen hacer las ofrendas y donde se quema el incienso.  Aquí los palitos de incienso llegan a ser columnas - no es broma -, ni siquiera en China lo había visto. 

Normalmente la estructura es de piedra muy tallada, siempre con batallas que se suponen legendarias, dragones, etc... y dentro normalmente dos áreas,  las dos de rezo, separados por un patio que ventile. Quizá lo más llamativo son los techos multicolores de tejas redondas y dragones y figuras. Sin embargo, las figuras que se adoran dentro suelen ser muy pequeñas y pobres. Normalmente dioses genéricos,  o del gremio, o del pueblo de origen.

La estructura china realmente original aquí es el Kongsi,  la residencia de los clanes, las sociedades secretas. Los chinos emigran desde pueblos concretos y tienden a reunirse y a protegerse. Estas estructuras daban cobijo, ayuda económica,  financiación,  juicio,  etc.  a los residentes de un mismo clan. Existen en China desde hace más de 1000 años y aquí se trasladaron con el mismo fin. 

La estructura principal siempre tiene un templo como edificio principal,  pero algunos llegan a ser pequeños barrios. El más famoso es el de Khoo.  Es el más rico, la decoración es excesiva como siempre, este tiene un teatro para la ópera también y sigue en funcionamiento. En el interior tiene  unas pinturas fantásticas en blanco y negro... el fondo del blog.

De las mezquitas la más grande es la del Capitán Kelling,  muy cerca de casa, se oye al muecín sin problema. Es grande, muy blanca con el minarete que parece una torre de reloj. Tiene mucho ambiente al atardecer, con el ramadán se ve mucho movimiento a esa hora. 

La mezquita de la calle Acheeh es mucho mas pequeña,  menos movimiento, pero un minarete egipcio octogonal muy fotogénico. Hay alguna más como de juguete, que ni sé el nombre. Aquí el musulmán lleva el traje malayo, blanco,  con sombrero redondo, blanco o negro.... ellas coloridas.  

Sobre el mar hay unos barrios construidos que se llaman jetties.  Clan jetties.  Cada uno también tiene un origen chino. Son casas y barrios de madera, sobre el agua. Increíblemente se sostienen. Las columnas están hechas con cubos de pintura vacíos que se rellenan de hormigón.  Son casas humildes, de pescadores,  ahora algunas de souvenirs. La estructura de la casa siempre tiene un recibidor con un templo para sus dioses. Curioso.... También es fácil de entender porque los bomberos de Georgetown tienen barcas.

La estrella de las calles de Georgetown son las shophouses chinas, hay cientos muy bien conservadas, otras muchas restauradas como guesthouses, cafés, museos, etc.. algunas todavía funcionan como tiendas tradicionales o modernas. 

Las mansiones coloniales construidas por inmigrantes chinos o árabes, se inspiraban en elementos occidentales ya que habia un gran contacto con Europa, y sobre todo con Inglaterra. Las dos más impresionantes son la de Cheong Fatt Tze (azul) que ahora es un hotel, y el museo de Penang Peranakan (verde). Esta es la que visitamos, era una familia Peranakan obviamente. La casa tiene un templo adosado , tamaño templo estándar. Tiene dos plantas, todo el suelo es de madera, los azulejos ingleses y el metal de Glasgow - tiene un gran balcón y gran pasión interior, lo mejor de la casa- Al hacerla museo esta un poco sobrecargada de objetos.... que añadido a la sobrecarga adicional de los chinos es excesiva. Es mejor el Museo de Penang, que es casi gratis y da unas pinceladas de todas las culturas - incluida la peranakan-, mas digerible y mas educativo y mas amplio.

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A los hindúes los visito sobre todo a la hora de comer, Little India esta al lado y tienen unos platos bastante sabrosos, ademas del nam,  su pan de horno recién hecho estupendo para mojar salsas.  La mayoría de los días hemos comido y cenado en food courts,  muchas mesas con muchos pequeños restaurantes alrededor cada uno con un menu. De beber zumos naturales que los musulmanes nos han subido la cerveza a 3 euros, mas o menos el doble que un plato de comida. Postres locales,  una especie de pastel de belén pero sin canela es de momento el favorito

En la zona europea colonial priman los bancos, antes como ahora. El fuerte tiene forma de estrella y solo conserva la muralla. A su lado está la explanada,  donde los locales se van a relajar y pasear al lado del mar, a mi me tocó el show de los transformers. También está el ayuntamiento,  la aduana, el antiguo puerto y y hasta una torre de reloj que un rico local le dedicó a la reina Victoria de Inglaterra ... pero se le murió la reina antes de terminarlo. 

El transporte mas allá del tren y el ferry - aunque hay dos puentes gigantescos que se unen a Penang - lo hacemos básicamente a pie, es fácil y se descubren rincones, aunque a veces el tráfico es caótico y es difícil encontrar espacio en las aceras que se comparten con negocios y demás.  Al tener las canalizaciones al aire también se ven roedores, de los grandes.  Aquí quedan becas, el trishaw local - como en Indonesia- aunque ya se utilicen básicamente para turismo. Los pasajeros van delante sentados y el transportista detrás pedalea. Los becas reemplazaron a los carritos de tracción humana, pero a pie. Estos solo quedan en los museos. 

De noche no hay demasiada luz, y sigue predominando el rojo de las luces chinas

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Thung Wae Laen

Se pasa el tiempo volando, en unos sitios y otros, pero sobre todo cuando se está bien, estuvimos en la playa y casi sin darme cuenta llevamos 4 días en Penang. Pero vamos por partes

Thung Wae Laen Beach es un sitio ideal para estar en la playa absolutamente solo pero con suficiente logística para tener un hotel agradable y algún chiringuito para comer y beber. Cuando digo solo, es absolutamente solo en la playa. Nadie. Este sitio esta a 15km de Chumphon y desde ahí es desde donde se toman los transportes a Koh Tao y las otras islas, lo que hace que esta costa continental quede totalmente vacía, solo con locales los fines de semana. El único problema los sand flies que ya atacaron en Prachuap y creo que aquí también,  generando un poco de tensión y stress a ser picado.... estas picaduras a mi me ha  molestado mucho más que ninguna otra en mi vida.

Como el hotel estaba justo enfrente de la playa y tenia su chiringuito propio el plan diario era muy fácil.  Levantarse al despertarse, desayunar, paseo y baño en la playa, huida de los sand flies, comida en la playa, y normalmente por la tarde leer o simplemente descansar, cena y cervecita, y mas lectura o película en el chiringuito del hotel .... que estaba vacío. Por la noche solo se ve el mar lleno de las luces verdes fluorescentes de los pescadores de calamar.

Y así se fueron los días.  Conocí a unas profesoras americanas de Minesota que estaban viajando con una beca, y han estado entre otros sitios en Birmania. Nos han confirmado que el país se ha encarecido mucho, pero las mejoras llegan mal a la gente. Hay pobreza, el gobierno sigue requisado tierras para venderlas a concesiones chinas de minas, y además tienen el problema de los refugiados,  quizás este es el único tema que se ve en la tele en casa. Nos confirman que muchos no son birmanos, si no de Bangladesh,  y que también  el gobierno Tailandes ha estado pagando a gente para que vaya a los campamentos. 

En Prachuap, me empecé a leer La Ciudad de los Prodigios, de Eduardo Mendoza. La tenía en mi lista de pendientes. Lo he terminado aquí, no me hace reír como normalmente lo hace Mendoza, pero si que me parece que pierde fuelle como siempre, el exceso de complicación y el estilo narrativo me termina cansando.... y ademas aquí no se cuando me toma el pelo y cuando de verdad hace apuntes históricos. Para mis amigos catalanes y los que conocen bien Barcelona es una buena manera de ver como era la ciudad entre las dos exposiciones universales y como evolucionó o no? A mi muchas referencias locales se me escapan, pero algo he aprendido.... Y claro mucha lectura de Malasia Lonely Planet que me mandó el cuñao! 

El último día de playa cogemos el mismo songtae amarillo de la ida, sobre las cinco, gracias a Dios mucho mas vacío.  Nos deja en la estación del tren, pero no sale hasta las 22.30 y lleva más de una hora de retraso, así que dejamos la mochila grande en una consigna. La estación esta muy bien, en estilo Hua Hin, cuidada y con unas maquinas antiguas en el paseo de entrada. A los lados del paseo casas tradicionales de madera, me imagino que antiguamente de ferroviarios, muy cuidadas. Las menos cuidadas son como restaurantes locales.

Ya sin peso nos vamos a ver un poco la ciudad y como siempre los mercados nocturnos, a ver que probamos hoy. Aquí no es un recinto cerrado, sino una calle larga justo enfrente de la estación.  Son todos los puestos muy locales, con lo que hay que adivinar bastante la comida o utilizar la típica estrategia de señalar. El más fácil de adivinar es una señora que hace churros, con una máquina tradicional. Unas chicas hacen dulces de coco en barquillo, uno una uno, a la plancha y luego lo enrollan en un palo. Están los típicos pinchos de todo tipo, con mucha salchicha. Los sitios de mucho pollo, y seafood variada. También hay puestos de fruta y zumos. Como siempre, hay que buscar los puestos que tienen éxito local, y también probar cosas. Aquí gran parte del consumo es para llevar, decenas de motos se paran y se cuelgan los paquetes del manillar.... Principal, postre y bebida (esta muchas veces en una bolsa de plástico)

Nos tomamos un shake,   un zumo con hielo granizado en un sitio que tiene mucho éxito. Cenamos unas tortillas de a euro, una de pescado y otra de calamares. De postre nos atrevemos con unos dulces que son una capa muy fina de coco tostada con algo de colores dulce por encima. Variado y bien, nos vamos a la estación a esperar, tiempo justo para verse una película: This is England- Recomendable. Algún acento inglés se me hace reconocible, me recuerda Malmesbury

Al tren nos subimos más allá de medianoche,  esta muy bien, son literas con cortinas, dos en cada lado. Me toca arriba. Cerca del aire acondicionado, menos mal que ya iba preparado y no paso frío. A Penang llegamos a las 15.00 de la tarde, pero el viaje es muy cómodo y recomendable.  El paso de la frontera muy fácil se hace desde el tren, en Padang Besar, se sella en cada lado de la frontera - sin corrupción - y se vuelve al mismo tren. Las literas ahora son asientos, y se han desenganchado todo los vagones que no eran cama, solo quedan dos o tres cuando entramos  en Malasia

Prachuap (2)

Hemos pasado los últimos días básicamente en la playa, en la zona de Ao Manao, la de la zona militar. Ha seguido muy muy tranquila, y aquí nos hemos alquilado unas tumbonas y unas sombrillas, todo por medio euro. Paseos por la playa, comida local y baño.

También nos hemos acercado a la zona histórica, la base militar fue atacada en la segunda guerra mundial por Japón, parece ser que los chicos resistieron bien y no se rindieron hasta que se firmo el acuerdo entre países. La base militar parece sacada de una película, casi todos los edificios son de madera, entre palmeras ... y los militares no viven mal, la base da a dos playas estupendas y tienen hasta campo de golf.

En la punta de la base una montaña de piedra separa las dos bahías,  ademas de verse las dos playas es la reserva natural del langur de anteojos quizás el mono mas bonito que haya visto nunca, tienen una cara muy expresiva, con anteojos blancos, son de brazos, piernas, dedos y cola larguísima, y cariñosos.... ahora a su lado los macacos parecen demonios!!! Se me suben un poco por encima de forma amistosa, pero lo verdaderamente estupendo es verlos interactuar, como juegan y saltan. Son entre grises y negros, con pelo largo, pero las crías tienen un color amarillo difícil de creer.... y las crías se las pasan entre tres y cuatro monas, tienen la maternidad muy compartida

Desde aqui se puede subir a lo alto de la montaña de piedra, un poco reto para venir en chanclas. Completo casi toda la subida, pero no llego al lado norte, se me estan rompiendo las chanclas, y para subir con las cuerdas es complicado, pero bajar descalzo imposible, es todo roca escarpada.... se ven todas las bahías y las islas desde lo alto. Los mosquitos me han inflado, entre monos y montañas me han comido vivo

En Prachuap se esta de maravilla, pero vamos a seguir al sur para ver algún otro sitio antes de ir a Malasia. La verdad es que estas bahías, la tranquilidad, las comidas y sus monos las recordaré mucho tiempo.... También a la dueña del OM Stay, entre hippie y pasota pero hemos estado como en casa, hasta limpiar nos tocaba a nosotros. Antes de irnos nos hemos quedado encerrados, e incluso nos han llevado a la minivan un amigo de la dueña que no sabia inglés,.... pero la gente tiene muy buena voluntad, así se arregla todo. También le hemos pagado a el, que no sabía ni cuanto era.

Hoy nos hemos venido al final en minivan, ha terminado parando mas que el tren, pero en tres horitas nos ha dejado en Chumphon. Nos ha costado localizarnos, pero con un poco de suerte he conseguido llegar a la estación y ya tenemos tren para Penang en Malasia. Con un poco mas de suerte y andar, y con unas chicas estupendas de una clínica de belleza - que me han reencontrado con la belleza Thai- hemos terminado cogiendo dos moto taxis que nos han llevado al yellow car/songtae una especie de tuktuk camioneta autobús, un pickup con asientos de madera detrás, con espacio como para diez personas - hemos venido 18, 4 de pie colgando por fuera-. Tenia la parada en el mercado, allí hemos reaprovisionado.

Ya estamos en la playa, en Thung Wae Laen Beach en un hotelito que se llama Talai Say. La playa esta desierta como esperábamos, con sitios agradables entre las palmeras para comer y beber, y por la noche ranas por todos los sitios. Nos vamos a quedar aquí hasta que cojamos el tren el 10, mas playa, nadar y leer.... y preparando un poco Malasia. A ver como nos organizamos

Prachuap (1)

Estamos en un sitio estupendo que se llama Prachuapkhirikhan. Un pueblo de pescadores con tres bahías preciosas en forma de concha con islas y montañas karsticas parecidas al paisaje que se puede ver en la otra costa, por la zona de Krabi.

Tras tres noches en Hua Hin cogemos el tren para ir a Prachuapkhirikhan, llega con más de una hora de retraso. La estación es una visita turística y a la vez un hervidero local. El tren expreso cuesta 20 veces mas que el ordinario, así que tomamos este, no cuesta ni medio euro. Solo van locales, va bastante lleno, con ventiladores en el techo y vendedores de comida que no dejan de pasar. Es lento, pero se ve un paisaje de montañas y palmeras y mar muy agradable. En hora y media llego a destino.

Al llegar a Prachuap parece un pueblo de Camboya y esta lloviendo, pero según te acercas al mar tiene una cara más amable. Hasta ahora es el sitio en el que mejor me encuentro. Estamos en el OM Stay una guesthouse enfrente del mar por 12$. La dueña es muy simpática y tiene muy buen inglés.... Nos han traído desde otra guesthouse en un tuk tuk - distinto modelo de aquí, como en Ko Lanta, la moto lleva una especie de añadido lateral con un banco de madera, como casi todos los formatos de venta de comida - En Hua Hin tenían el tuk tuk tradicional, como el de Bangkok, pero algo mas grande, y tambien una especie de camioneta pequeña tuk tuk con asientos detrás, largos de madera y en paralelo. En Sinahoukville vimos un modelo distinto, una especie de fiat uno con una minicabina acoplada en la parte de atrás.


La ciudad es muy local, con mucho ambiente, gran comida, playas estupendas y todo todavía muy económico. Tiene tres bahías grandes, en forma de concha, con montañas e islas karsticas en los extremos, con innumerables barcos de pesca - eso explica el gran seafood que hay aqui!!- ....la ciudad y nosotros estamos en la bahía del centro : Ao Prachuap

Nos hemos dado un gran paseo en bici por las tres bahías. Primero por Ao Prachuap,  hacia el norte, más de 6 km, termina en un pueblo de pescadores tradicional, y la montaña es un parque natural que se llama Ta Monglai, tiene ese verde selva de los árboles de aquí. En la playa se ve a las mujeres buscando almejas con palas y cubos, algún hombre con un pincho largo va intentando adivinar el mejor lugar sin tener que agacharse. Aquí han montado un tenderete para los Boy Scouts, que cantan como monjes.

Mas al norte esta Ao Noi.  Otra gran bahía con su playa y sus barcos. Estamos completamente solos.

Aquí hay un monasterio con un templo de teca custodiados por 2 nagas gigantes de 9  cabezas, muy coloridas, la balaustrada del templo son las serpientes. En el templo hay mas perros que monjes, pasa a menudo, aquí por lo menos unos 15... estos tranquilos. 

En la montaña y subiendo por una escalera que se rompe se llegan a las cuevas de Khan Ka Dai,  en ellas hay dos budas gigantes durmientes de mas de 300 años, el segundo en una zona totalmente a oscuras, acompañado por otros 30 budas sentados y cientos de murciélagos.... También solos aquí, relajante, y la vistas impresionantes. 

A la vuelta pasamos por el pueblo de Ao Noi, el pueblo es mas pequeño pero el muelle mucho mas relevante, hay un centenar de barcos mas grandes, de los que pasan semanas fuera, llenos de cajas y redes y tripulación.... que nos miran mas que nosotros a ellos. Son barcos de madera, de colores,.... los que pescan calamares con sus grandes bombillas radiantes y sus fluorescentes para atraerlos de noche. En la boca del puerto una fábrica de hielo

Volvemos al sur para ver la última bahía, Ao Manao. Al sur de la ciudad también, como a 4km. Esta dentro de una base militar, así que nos registramos, pasamos hasta por una pista de aterrizaje y llegamos a la mejor de las playas a tiempo de darse un baño. Plana, agua caliente, yo solo en el agua, montañas a a derecha e izquierda, árboles detrás. Relaxing.

Hay un mercado en la ciudad, muy animado, distinto de los tradicionales. También se come muy bien y muy barato, aquí los precios vuelven al euro por plato para el arroz, pasta, noodles, etc... y dos euros para el seafood, gambas, calamares, almejas, etc... eso sí, spicy, local,... También aqui la cerveza es mas barata, menos de dolar por cerveza.... aun así, siempre gastamos mas en beber que en comer.

Íbamos a animarnos a coger una moto, pero nos hemos acojonado.... es sabida mi incapacidad para el equilibrio y mi poco gusto por la velocidad, así que nos hemos quedado pajareando por la ciudad. Ibamos a ir a la frontera con Birmania a un mercado local, esta solo a 14km. Hemos subido al monte templo Chong Krajock, las vistas son espectaculares

Y los monos también, y son legión. Menos radicales que los de Petburi pero muchísimos mas.... se te va el rato mirándolos enredar, pegándose, jugando, las crías, las carreras .... bajan por la barandillas como los niños, deslizándose de culo!!! .... y alguno, claro, te intenta atracar. Incluso no dejan subir a la primera...

También paseando por la ciudad nos metimos el otro día en el templo de Koh Lak, un templo real, muy bonito, con su techo geométrico, con sus tres niveles de tejados, ...con sus perros incordiando... y aquí con muchos monjes, atentos, escuchando la lección o lo que sea. Curiosamente veo aquí a los monjes más tradicionales que en Camboya, menos móvil, no fuman... Este templo también tiene casi 300 años, se me hace difícil saber la antigüedad de estos...

Hua Hin

Salimos de Phetchaburi en autobús local, muy local, con el suelo de madera, ventiladores de aspas en el techo, plafones de luz, cama para que el conductor se eche la siesta y espacio para la piernas tamaño Thai... bueno Thai de antes, porque aquí están creciendo, y por desgracia mucho a lo ancho, sobre todo ellas.... las seis comidas diarias si no son arroz y noodles se hacen notar. Pero bueno, vamos solo nosotros dos casi todo el camino. En una hora llegamos a Hua Hin. 

Nada mas llegar nos buscamos una guesthouse, nos quedamos en la primera que entramos a preguntar, esta muy bien y nos bajan 100 bath al día si nos quedamos tres. Esta en el centro antiguo del pueblo. Se llama Arees y es de un suizo y una thai.

Hua Hin es como un inicio de lo que debió de ser Torremolinos, un pueblo de pescadores con unas playas estupendas. Aquí el pueblo se ha conservado, aunque ahora las casitas son bares, guesthouses, masajes, .... y aquí siguen pescando y mucho... hay marisco por todos los sitios, y el tamaño de las langostas y las gambas es gigante, nunca las había visto tan grandes.

Ademas la playa tiene hoteles grandes y algunas torres de viviendas, pero muy espaciadas. Al estar cerca de Bangkok es mas una zona para locales, pero seguro seguirá creciendo. La playa es muy agradable, la arena es muy blanca, el mar verde y caliente, y no hay mucha gente... estamos entre semana. Los Thai no van mucho a la playa, solo a hacerse fotos, a subirse a los ponies, ... y alguno a bañarse vestido. 

En Hua Hin hemos disfrutado de una playa magnifica y de paseos kilométricos, la playa casi totalmente vacía se podía recorrer sin cruzarse con nadie, pero eso si, con mucha vida animal. Ademas de los caballos para los niños y no tan niños, hay mucha vida en este mar. Muchísimas almejas, algunas gigantes, y todos sus rastros cuando baja la marea.

Hay muchos tipos de cangrejos y parece que se han repartido la playa en zonas, al bajar la marea en la zona mas alejada hay millones de cangrejos minúsculos que se mueven como disparos, en algunas zonas hay tantos que parecen insectos, son cangrejos miniaturas, de 1 cm. En la zona mas cerca del agua hay cangrejos mas grandes, también muchos, que se dedican a limpiar la playa y comer almejas, pelean por meter sus pinzas entre la concha y ya no sueltan. Tienen una gran capacidad para esconderse en la arena en un segundo. 

Igual que hay vida hay mucha muerte, llegan a la orilla cadáveres de peces, sepias, calamares, pulpos, medusas, cangrejos..... y hasta una remora. Nunca había visto una desde tan cerca, en la parte de la cabeza tienen como una huella dactilar gigante que parece de neopreno para agarrarse a sus transportes.

Al principio de la playa esta el Hilton, antes en el pueblo todos los restaurantes con sus terrazas de madera sobre el mar. Al final de la playa, tras unos 5 km un monte y un templo, con un buda gigante de pie a la entrada del monte, mirando al mar.... nos volvemos a quemar un poco, aun con nublado y con crema, aquí el sol calienta infinito, y mas del 80% del tiempo cae casi perpendicular a la cabeza. Algún local se dedica a hacer surf... aunque no hay olas.

La  estación de tren es muy bonita, toda de madera, pintada de rojo. Por lo visto también en sus orígenes fue un antiguo pabellón real. Es muy posible que continuemos el viaje en tren... incluso hasta Malasia. A lo mejor también cruzamos a Birmania a extender el visado.... hay que planificar.

La otra atracción aquí es el mercado nocturno hay de todo, y mucha comida. Ademas de las langostas y tiger prawn, tienen todo tipo de mariscos y todos los hacen a la parrilla, incluido langostas de roca, vieiras, ostras, berberechos..... tienen cangrejo de herradura, sólo lo había visto en la tele. Y por supuesto todo tipo de pinchos. Probamos las costillas de cerdo, gambas rebozadas, patatas con salsa, dulces de coco con arroz, frutas... y entre pincho y pincho se puede comprar.

Nos quedamos tres días. Los días se pasan en la playa por el día y en el mercado por la noche, y comiendo y bebiendo como los locales.. al reloj se le perdió la correa en Kampot, así que vamos sin hora desde entonces, solo atentos cuando hay que coger un transporte.... así también comemos y bebemos un poco en desorden, poco y a menudo.... También relaja. Aquí hemos probado una especie de vieiras super planas a la parrilla con salsa, y calamares y gambas con ajos y pimienta. Gamba-calamar es la clave cuando estamos cerca del mar.... para coger reservas para cuando vayamos al interior. La fruta es estupenda y barata y hay vendedores en todos los sitios, el mango esta delicioso y la sandia muy fresca, .... siempre cae algo en el desayuno. Aquí el desayuno lo acompañamos con sándwich caliente del 7/11. Aquí también caemos por primera vez en el Burguer King.

En la parte de los pescadores se puede ver los secaderos de calamar, también aquí de pulpitos. Se deshidratan al sol ... pero me sigue dando pena verlo, con lo buenos que estarían a la plancha. Los carritos con calamares secos colgados con pinzas son muy populares.

Estamos haciéndonos a la  nueva moneda, a los nuevos precios, a las distintas maneras de vender... bebemos menos cerveza al no ser tan extremadamente barata, sin embargo el agua cuesta menos. La comida fue baratisima en Phetchaburi pero aquí es más cara. El alojamiento calidad precio aquí esta muy bien, mejor que en Phetchaburi, y mas o menos como en Camboya, pero aquí mucho mejor atendido. De momento no hay diferencia de precio entre ventilador o aire acondicionado, por lo menos no tanto como en Camboya. Gracias a Dios ya no me dicen 30 veces al día tuktuk sir, y normalmente los precios están escritos. En Camboya aún estando escritos en las cartas se regateaban.... Ah, y también gracias a Dios hoy hemos ido a la lavandería, hasta planchada nos la han devuelto... que gusto